home
user-header
Honda Dio от А до Я.2
Pashkov 13 января 2011 г., 21:20 в Якутский скутер-клуб 60843

Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся

отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (2), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (3) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (4), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (5) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.

Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (6) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (7)

Отключаем электрические разъемы (8), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (9), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена.

Освобождаем нижнее крепление амортизатора (10), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (11-12) и вытаскиваем двигатель(13).

Двигатель перед нами (14-17). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (18-21). Снимаем обе пластиковые половинки (22), предварительно выкрутив свечку (23). «Горшок» во всей красе (24).

Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (25) и два болта «на 12» (26).

Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (27) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (28) и сам цилиндр (29-30). Проверить люфты коленвала теперь просто (31) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!).

Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (32-33). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (34), затем два болта (35) и камера в наших руках (36). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом.

Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (37-38).

Осмотр показал наличие ржавчины (39) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (40-41). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (42). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (43). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя.

Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (44).

Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (45-46) – фиксируется рычаг заднего тормоза.

В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.

Источник: http://scooterclub.at.ua/

Избранное
  • 13 января 2011 г., 22:54
    Address_men_28   Пожаловаться

    Гцлавное в нашем ремонтном деле не перетянуть гайки с болтами, игаче кабсдец)))

  • Автор
    13 января 2011 г., 23:34
    Pashkov   Пожаловаться

    У дохрена своих переломал или резьбу сорвал

  • 14 января 2011 г., 17:24
    50см3   Пожаловаться

    даа тут только большой опыт нужен чтоб крепеж от руки тянуть...там же везде алюминий.поэтому головку,половинки и впускной патрубок тяну только динамометром.

    Pashkov куда фотки делись то?

  • 19 июля 2013 г., 11:21
    Dmitree   Пожаловаться

    Не знаете в чем проблема:

    хонда Дио аф27

    Заводится едет, но через минут 15-20 теряет тягу и глохнет, а перед этим начинает громко реветь, через некоторое время опять можно проехать но на маленьких оборотах и не выше 20км/ч

  • перестал поступать бензин насос рабочий карб чистый поменял поршневую группу результат ноль лепестковый клапан в норме. что делать хонда аф 27

Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться
Включите премодерацию комментариев
Все комментарии к этому посту будут опубликованы только после вашего подтверждения. Подробнее о премодерации
Обратная связь