home
user-header
Путорана 2019 г.: Двухмесячный пеше-водный поход из Светлогорска в Туру. Часть 1.
belrob 30 апреля 2021 г., 22:04 в Путешествия по Якутии 1977

 

 

В июле 2019 года я отправился в путешествие, которое по мере его развития становилось всё более и более захватывающим приключением. Как и три года назад, моей целью являлось плато Путорана, отдаленный регион с двумя совершенно разными лицами: наверху столовые горы с безнадежными каменными пустынями, а внизу долины с озерами, водопадами и густой тайгой.

 

Пересечение плато заняло два месяца. Отправной точкой была крайняя обитаемая изба через 350 км после пос. Светлогорск. Первые 40 дней пересекали дикую горную местность то пешком, то на байдарках. Затем сплавлялись 400 км по р. Кочечумо, чтобы спустя 60 дней похода добраться до первых хижин с людьми. Оставались последние 250 км до конечной точки маршрута – пос. Тура в Эвенкии.

 

По этому маршруту проходят очень редко. Для некоторых участков, как например, для перехода от Бельдунчаны до Курейки, я не нашел вообще никаких сведений. Частью этого перехода является сплав по реке Эрупчу и, возможно, тут мы были первопроходцами. В любом случае в интернете нет других упоминаний об Эрупчу. А к крайне интересному прохождению от Курейки до Кочечумы через дивное озеро Хэгочар я нашел лишь один единственный отчет с 1988 года.


 

 

Район похода. Для сравнения: зеленый прямоугольник имеет длину около 500-та км.

 

Район похода на карте Генштаба и карта маршрута (это светло-голубые путевые точки; другими цветами отмечены туры из более ранних лет).

 

Маршрут: устье р. Курейки в Енисей – стрелка р. Курейка и Яктали (моторка) – первый подъем на плато – р. Хорон – оз. Верхняя Бельдунчана (сплав) – второй подъем на плато – р. Неракар – р. Эрупчу (сплав) – р. Курейка (сплав) – третий подъем на плато – р. Хэгочар – оз. Хэгочар (сплав) – руч. Хэгочар – р. Кочечумо (сплав) – база охотников Монке около стрелки р. Кочечумо и Эмбенчиме – Тура (моторка)

 

 

 

 

 

 

Многое из этих двух месяцев делает этот поход незабываемым для меня:

... совершенно нетронутые пейзажи

... новые попутчики

... дни, полные неопределённости и беспокойства

 

 

... старые следы охотников и геологов

 

 

 

 

... встречи с оленями, волками и медведями

 

 

... наконец, золотая осень в тайге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заброска

Даже попадание туда само по себе очень интересная поездка: сначала из Красноярска три дня на теплоходе по Енисею до впадения притока Курейка, немного не доходя до Северного полярного круга. Затем на моторной лодке 450 км вверх по Курейке до края плато Путорана.

 

 

Отрезок Енисея протяженностью в 2000 км обслуживается двумя кораблями. Мой теплоход - Александр Матросов, как и три года назад. Но сначала нужно закупиться. За сухофруктами и орехами я иду на рынок, где торговцы из Узбекистана и Таджикистана предлагают лучшее качество. А изюм и вовсе бесподобен.

 

 

В хостеле упаковываю результат своих покупок в два больших рюкзака: 38 кг еды, спасательный жилет, петарды и рыболовные крючки. Также, с помощью местного друга, распечатываю все необходимые карты Генштаба - в общей сложности 40 листов A4. Вдобавок к этому беру с собой описания шести рек, которые, возможно, понадобятся для моего возвращения из глуши в цивилизацию. Мой окончательный маршрут будет зависеть от того, смогу ли я присоединиться к другим туристам по пути. Шанс есть, потому что от капитана моторки я услышал, что кроме меня на Путорана поедут еще две группы.

 

 

 

 

Каждые несколько часов корабль причаливает в больших деревнях. Местные жители продают копченую рыбу, грибы, ягоды, пельмени и др.

 

 

На корабле все быстро знакомятся с друг другом. Три туриста из Москвы, которые поедут со мной на моторной лодке на Путорана, хотят через две недели вернуться оттуда в Енисей на байдарках. К сожалению, нам не по пути. Кроме них, на борту вроде как должна быть одна супружеская пара, которая также желает идти на плато Путорана.

 

 

 

 

 

 

На третий день прямо перед полуночью. Скоро мы покинем корабль.

 

 

В два часа ночи добрались до деревни Курейка. Здесь нет причала, высадка осуществляется с помощью спасательной шлюпки.

 

 

 

 

Здесь мы пересаживаемся на моторку, которая будет везти нас 450 км вверх по течению Курейки. Трогаемся в путь сразу же, поездка длится с перерывами 24 ч. Через 90 км добираемся до поселка Светлогорск на плотине, лодка довозится на прицепе к Курейскому водохранилищу. Фактически отсюда уже начинается дикая местность, ибо вдоль следующих 350-ти км находятся всего лишь четыре избы. Наша цель – последняя из них.

 

 

На Курейском водохранилище.

 

 

 

 

Во время перерыва собираю бересту для дальнейшего похода. Тем временем мы пересекли Северный полярный круг, здесь произрастают последние березы. На Путорана растут лишь лиственницы.

 

 

Моторка вмещает в себя 6 пассажиров с багажом.

 

 

В час ночи меняется винт. Уровень воды относительно низкий и в Курейке много мелководных участков. Наш капитан закрепляет старый винт, который имеет много изъянов и который не жаль использовать. Затем мы доезжаем на большой скорости последние трудные 15 км до избы.

 

 

Избушка принадлежит Владимиру, московскому фотографу, который проводит здесь лето.

 

 

Непогода удерживает нас пока в избе.

 

 

Через день она проясняется. Мы помогаем Владимиру с дровами. Материалов достаточно, так как три года назад недалеко разгорелся лесной пожар и подошел очень близко к избе. Мы помогли тогда Владимиру погасить пламя, но если бы в тот день дул ветер, то это было бы безнадежным делом.

 

 

Владимир - последний пост цивилизации, а потому популярная остановка для туристов по пути на Путорана. В этом сезоне мы первые. Следующие должны прибыть 3-ого августа на вертолете из Норильска.

 

 

На деревянных табличках изображены родные города гостей. Новый рекордсмен – Гамбург, расстояние – 4397 км.

 

 

Сергей и Лена – пара, которая приехала сюда с нами на моторке – закрепляют стрелку для города Курган. Они намереваются добраться до Туры за 45 дней и забронировали обратный билет из Туры в Красноярск на 30-е августа.

 

Тура является также одной из моих возможных целей, маршрут туда готов. Сергей и Лена предлагают пойти вместе, но это имеет мало смысла, потому что на мне будет два рюкзака, а у них по одному. Они рассчитывают на 200 гр. еды в день (я на 500-600 гр.). С моими двумя рюкзаками я должен проходить каждый километр по три раза и буду только замедлять их.

 

Однако мои новые знакомые продолжают настаивать на том, чтобы мы пошли втроем. Они думают, что все равно будут очень медленно продвигаться вперед, ибо рюкзак Сергея весит 50 кг. Итак, мы начинаем обсуждать возможные маршруты совместного похода. Я предлагаю самый интересный и прямой путь в Туру: подъем на плато и переход к озеру Верхняя Бельдунчана. Затем 20 км на байдарке по озеру, очередной подъем на плато и переход к верховью Курейки. На Курейке снова 70 км на байдарке, за ним подъем к озеру Хэгочар и далее к реке Кочечумо. Оттуда 650 км по реке до Туры.

 

Территория, которая лежит перед нами, посещается очень редко. Конечно, в прошлом где-то были туристы, но наш маршрут целиком, наверное, еще никогда ими не проходился. По крайней мере, в Интернете этому нет никаких свидетельств. 13 июля мы наконец-то покинули избу Владимира. Прежде чем мы достигнем плато, нам придется пройти через болотистую местность.

 

 

Наш длинный путь, который только начался, готовит для нас еще много сюрпризов. Сергей и Лена невероятным образом будут справляться со своими 200-та гр. еды в день. Для меня, напротив, даже предусмотренных 600 г. в обрез. Мы не столкнемся с другими путниками, но увидим очень интересные следы людей, которых никто из нас раньше не видел в Сибири. И хотя мы и начали этот тур втроем, мы не завершим его вместе.

 

2. Первый подъем на плато: от Курейки до Хорона

Дорога от избы Владимира до подножия плато запомнится нам как один из не самых приятных этапов. Сгоревший лес, бурелом, болото, не видно горизонта, к тому же очень жарко. Снятие накомарника за пределами палатки обсуждению не подлежит. Комариные тучи гудят и жужжат вокруг нас до глубокой полярной «ночи».

 

 

Мы входим в ритм работы. На сложных участках Сергей способен переносить свой огромный рюкзак весом в 50 кг только на 100 м, после чего ему приходится его опускать и переводить дух. По причине того, что возвращать всю эту тяжесть обратно к себе на плечи без посторонней помощи довольно нелегко, Лена постоянно находится рядом с ним.

 

Я иду в своем темпе, примерно в два раза быстрее остальных. В среднем мне удается проходить 300-400 м, прежде чем я обессиленно кладу рюкзак на землю. В этот момент я немедленно возвращаюсь за вторым. Обратный путь – это одновременно фаза восстановления. Непросто найти второй рюкзак в густой тайге. По пути нужно из раза в раз запоминать примечательные коряги или деревья. Все чаще я начинаю включать свой GPS. На нем можно сохранить предыдущую позицию и видеть по стрелке, как далеко и в каком направлении нужно идти к ней обратно.

 

Мобильный телефон с картой Генштаба я не включаю для таких целей, так как аккумулятор слишком быстро разряжается. Он используется исключительно тогда, когда необходимо точно определить свою геолокацию на карте, чтобы выбрать дальнейшее направление движения.

 

 

Кроме бездорожья, комаров и ориентирования, есть еще одна проблема - питьевая вода. Априори предполагается, что здесь много ручьев, стекающих с плато, но нам не удается найти хотя бы один. Лед на реках и озерах трогается в середине-конце июня. Сейчас середина июля, а воды уже нет. Должно быть, последние несколько недель были очень жаркими. Наконец, к вечеру, я нахожу небольшой ручей, а недалеко от него также место для стоянки.

 

 

Передышка на болоте. Так как я, как правило, всегда нахожусь впереди из-за более высокого темпа ходьбы, то зачастую не вижу Сергея и Лену в течение нескольких часов. Мы находим друг друга, громко крича, да и розовая москитная сетка Лены облегчает задачу.

 

 

Мы снова нашли небольшой ручей, а недалеко от него - холм с твердым грунтом. Наши вечера протекают за приготовлением пищи и рассказыванием историй. Лена - учитель английского языка, а Сергей - врач. Он служил офицером советской армии в ГДР примерно в то же время, что и я, только на другой стороне.

 

 

Хотя мои рюкзаки далеко не такие тяжелые, как у Сергея, но мне также приходится дважды перетаскивать по 30-35 кг. Кроме того, я беру весло Сергея. Оно любит цепляться за ветки в тайге – совсем не весело, когда на твоем горбу 30 кг.

 

 

Наконец-то мы достигаем подножия плато, где нам предстоит обойти бурелом.

 

 

Начало подъёма. Оглядываясь на Курейку, где находится избушка Владимира, осознаем, что большого расстояния мы еще не преодолели.

 

 

Наш лагерь на небольшом холме возле водотока. Здесь дует легкий ветер, который позволяет снять накомарник.

 

 

 

 

Восхождение осуществляется в несколько этапов, прерываемых курумником, болотом и буреломом.

 

 

Моя задача - к вечеру найти стоянку с водой. Для этой цели я иду зигзагом и после долгих поисков наконец-то обнаруживаю скрытый пруд.

 

 

К сожалению, я забыл GPS в кармане второго рюкзака. Быстро возведенная пирамида помогает как путевой ориентир, иначе водопой мне никогда не найти.

 

 

 

 

Здесь, наверху, местность уже более открытая, и поднимается сильный ветер - верный союзник против комаров.

 

 

Вид на долину Яктали, через которую 3 года назад наш путь вел на север к реке Котуй.

 

 

На высоте 600 м. мы наконец-то подходим к границе леса. Для разнообразия и ради интереса я какое-то время ношу рюкзак Сергея. Мне даже удалось надеть его без посторонней помощи. Поистине титаническая работа! Через каменные поля нужно проходить очень медленно и осторожно, иначе велик шанс получения травмы.

 

 

Плато лежит на высоте около 1100 метров, нам остается еще 300.

 

 

Сравнение порции завтрака Лены с моей. К тому же чуть позже я получу еще добавки.

 

 

К слову, рюкзак Лены тоже довольно тяжелый, думается мне, около 30-ти кг. Поразительно, что она справляется без должного питания.

 

 

 

 

Для разбивки лагеря на этот вечер я замечаю место с остатками снега вдали. И не зря, потому что там мы нашли немного воды. Таким образом мы сберегли газ, не растапливая снег.

 

 

 

 

Незадолго до полуночи на плато над нашим лагерем. Здесь ориентация снова осложняется, так как все выглядит почти одинаково.

 

 

Справа на карте видно озеро Верхняя Бельдунчана, куда мы хотим спуститься с плато.

 

 

Сергей нацеливает высоту 1268 при помощи компаса. По ней нам нужно пройти к озеру.

 

 

Если мы не найдем воды, то отложим обеденный перерыв. Тем временем уже 7 часов вечера, а воды все еще нет и в помине. Если все-таки она не найдется, то в случае крайней необходимости мы сможем обойтись и без, ибо голод возьмет вверх.

 

 

 

 

К 9-ти вечера мы видим стадо оленей.

 

 

Уже как несколько часов мы ничего не пили. Наши бутылки пусты, а жажда набирает обороты. Мы расходимся по разным направлениям, и после долгих поисков Сергей наконец-то находит воду.

 

 

Воды хватит как раз на ужин и завтрак.

 

 

 

 

Хоть плато и кажется плоским, тем не менее присутствуют небольшие овраги. Здесь начинаются горные ручьи, которые в данный момент не содержат воды. Спуск и подъем сложен и из раза в раз отнимает много времени.

 

 

На горизонте уже несколько дней висят столовые горы. Ощущение, что мы едва ли приближаемся к ним.

 

 

Дни протекают от водопоя к водопою.

 

 

 

 

Лена и Сергей ежедневно повторяют одну и ту же процедуру бесчисленное количество раз: один должен помочь другому поднять тяжелый рюкзак.

 

 

 

 

Кто считает, что комары не водятся на каменистых высоких пустынях, тот может убедиться здесь, что он не прав. Приходится непрерывно носить накомарник.

 

 

 

 

К удивлению, я нахожу следы людей, впервые с начала нашего похода.

 

 

Оленеводы или, возможно, охотники. В любом случае, кто бы тут ни был, их давно уже нет.

 

 

 

 

Целенаправленно движемся к впадинам, отмеченным на карте. Там, скорее всего, найдется вода.

 

 

Обед: салями, чеснок, халва, сухари, крекеры. По-настоящему наесться этим нельзя (у Сергея и Лены, по всей видимости, всё наоборот).

 

 

 

 

С этой стороны кажется, что это очередное поле с курумником. Препятствие, которое должно быть преодолено.

 

 

Но среди камней есть оазис. К счастью, мы смогли увидеть его сверху, когда стояли на краю маленького ущелья.

 

 

На последнем перевале. Перед нами – долина реки Хорон, ведущая к озеру Верхняя Бельдунчана. Каждого из нас тянет вниз, где есть вода и дрова, но это было бы ошибкой. Вместо этого мы пойдем вдоль верхнего правого края долины. На плато гораздо быстрее продвигаться вперед, чем в каньоне Хорона.

 

Перевал означает для нас около половины расстояния на плато. 10-ый день мы находимся в пути, до спуска впереди еще 8 дней.

 

(Продолжение следует)

 

Избранное
  • 1 мая 2021 г., 13:55
    MELFISBLOODY   Пожаловаться

    на Марс без ракеты сгоняли :)

    Очень интересно!

  • Отличный отчет, Роберт!

    Кто не знает, Роберт живет в Германии. Каждое лето приезжает на дикие маршруты в Россию, в том числе в его копилке много дальних походов по нашей республике.

    • Автор
      1 мая 2021 г., 22:20
      belrob   Пожаловаться

      Спасибо Михаил! В одном из следующих частей отчёта будет особенно интересно отклик якутских читателей. Мы нашли старые следы охотников или купцов, в т.ч. старые могилы, и думаем что, возможно, это были люди из пос. Ессей. Значит, возможно, это были якуты. По карте, между пос. Ессей и р. Курейка раньше была зимняя тропа. Хотя могилы, которых мы нашли, немного отличаются от тех, которые видно здесь. https://af1461.livejournal.com/240050.html

      • belrob, интересно!

        Долганы ведь тоже раньше к саха относились. Наш известный историк-ученый, живший в начале 20-го века, Гаврил Ксенофонтов писал, что это были оленные саха с рода дулган.

        В 20-х годах прошлого столетия коммунисты их назвали долганами и записали как другой народ. Это было сделано для того, чтобы отделить Таймыр, где они живут, от Якутии.

        Саха, которые живут в Якутии стали писать как якутов, ессейских как саха. Ессейских тоже отделили от Якутии. Т.е. наш народ разделили на три национальности.

        Роберт, включи пост в сообщество "Путешествия по Якутии". Так он не потеряется

        • Автор
          2 мая 2021 г., 22:07
          belrob   Пожаловаться

          В 2016 г. Долган в пос. Волочанка на Таймыр рассказал, что его дедушка несколько раз посещал родственников в пос. Ессей. Всегда шёл туда в одном сезон и вернулся в следующем, через год. Дорога очень долгая и трудная. Если напрямую, как птицы летят, это 400 км через абсолютно глухую тайгу.

  • 1 мая 2021 г., 15:04
    vitas-30   Пожаловаться

    респект! ждем продолжения...

  • 1 мая 2021 г., 15:33
    tylen   Пожаловаться

    Потрясающе!

  • 1 мая 2021 г., 18:09
    yaryy   Пожаловаться

    Супер путешествие!

  • 1 мая 2021 г., 18:51
    WERWOLFF   Пожаловаться

    Суровые вы ребята :) крутой маршрут и отличный рассказ, жду продолжения

  • 1 мая 2021 г., 20:30
    svyatoy   Пожаловаться

    Я поход Марины Галкиной по плато Путорана видел на ютуб

  • 1 мая 2021 г., 20:30
    manager.   Пожаловаться

    Как будто сам побывал) очень интересно!

  • 2 мая 2021 г., 08:42
    Neurosurgeon   Пожаловаться

    Молодцы!

  • 14 мая 2021 г., 11:21
    котопес   Пожаловаться

    Опасные вы ребята, я возле дома оглядываясь хожу по лесу с ружьем, а тут в тайге

Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться
Включите премодерацию комментариев
Все комментарии к этому посту будут опубликованы только после вашего подтверждения. Подробнее о премодерации
Обратная связь